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墨尔本国际娱乐·从选到换,3招教你学会自己动手换表带

2019-12-30 19:22:33来源:作者:匿名

墨尔本国际娱乐·从选到换,3招教你学会自己动手换表带

墨尔本国际娱乐,面对一个复杂的东西,你可以轻易讲出很多故事,但面对一个简单的物件,如果写文功力不够腹中墨水不足知识储备不充,很容易变得举步维艰,或者废话连篇。最近买了一个简易得不能再简易的物件,我打算写个系列文,看看能写多少,希望不要自揭短板。第一篇,讲一些小知识,其中更有你搜遍全网也很难获得的实用贴士。

积家购表实用冷知识

故事起源于一个带扣。(没时间看故事,可以直接下拉看后面的实用贴士和教程。)

我这个人有点“表扣搭配强迫症”,意思是买了一个牌子的表,一定要想方设法配一套表扣。表扣对于新表,每只表都有原配,但对于古董表,原装表扣往往随着渐老腐烂的表带一同随风消逝不知所踪。毕竟,表扣这么不起眼的东西,如果没有连接着手表本身,那分分钟就丢了。

1950年代之后的古董表,表扣还算好找。一个是年代并不遥远,很多还没丢,一个是当时产量不小,本来就很多。但如果为一枚二战以前的手表找表扣,基本上可以说可遇不可求。我有一只1931年的元年积家reverso,一直缺一个配套扣子。最近给我遇上个年代差不多的(可惜是美国市场包金扣),千金买马骨也得买回来。

到手发现是这个样子的

这卖家真逗,求个老扣子,还送了一条副表带,我当然开心,不光表带是能用的,这还等于送了我一堆可以讲的故事。那就先不管扣子,我们讲表带,讲前头说到的冷知识。

积家在进入21世纪之后,表带上面多了一些印记。就是两个字母,在带头旁边。如我这一条,“j-d”。

面对这两个突兀的字母,也有人曾经注意并疑问过。或是型号?或是代工厂?是质检员?是生产时间?如何解读,那些询问的帖子下并没有人能作答。

有一次我找积家博物馆阿爷开后补证书,顺便托他帮我咨询。还果真是生产时间,第一位是年份,第二位是月份,对应如下:

所以,根据上表,可以看得出,这条j-d表带,是08年4月出厂的。

有人可能会问,表带的生产日期有什么用呢?其实,对于积家这样出货量巨大的品牌,表带的生产时间和表的生产时间基本上相差无几。知道了表带的生辰八字,就如同知道了这只表的年龄,可以看看是不是“柜台遗老”啦。毕竟,机械表用的润滑油,三四年寿命而已。如果你中意的表,在柜台放了很久,可能是因为你品味独特,也可能是因为店铺业绩不佳,总归是要多想想的。

突然懂得了小窍门,是不是想验证一下呢?没问题的。

2017年1月sihh表展登场的积家热辣新表,表带的出厂日期是s-a,同年同月生

2016年1月sihh的老明星,表带的出厂日期是q-l,2015年12月,也相差无几

怎么样,灵的吧?

不可错过的换带“神器”

手表在现代社会已经没有过多的实用价值了,毕竟举目四望皆是屏幕。装饰是手表在当下主要的作用之一。

佩戴时候,表上显露最大面积的地方是表带和表盘。表盘属手表的先天特征,后天无法(简单地)改变,而表带却是一种附加品,只要你想,随时可以换。实在合情合理。

但一直以来,换表带的问题,困扰着许多人。表带没有工具没有技术怎么换上去?不要急,有办法的。

前面,兴许已经有朋友注意到这点啦:想要徒手切换表带,得依靠圈里的“快拆生耳”。

生耳,spring bar,指的是连接表带和表壳的轴,可伸缩。一般用螺丝刀顶住一边端头的槽口,就可以把表带从表壳上取下。快拆生耳,quick release spring bar,顾名思义就是可以不用螺丝刀,快速徒手拆卸的生耳。用指甲勾住小钮往里扳,表带即可取下。

可是,买来的表带,大多都如同右侧那样没有豁口,这个怎么办?也很简单,腰带可以打孔,表带也可以,只需要一把这样的专用打孔钳。

专用打孔钳,钳子有一根钢针可以支撑表带,有一个长条形的剪口可以压出豁口

安装示意图

打孔完成

从侧面把预先买好的快拆生耳插入,然后拨到正位,大功告成

只要有这把钳子,再从马云网购买快拆生耳,你就可以diy改装出若干条快拆表带来,随性随意更换啦!时常更换表带,不光可以搭配衣服和心情,还可以让表带得以轮班休息,延年益寿,亦可给旧表增添新鲜感。效果很显著呢,不信可以看图:

同一只表,配上不同的表带,观感截然不同。可谓一鸡三吃,一表多戴。

不过朋友你可能会问,新买的表带可以用钳子打孔,可原配的老带子还在表上面,怎么拆下来?没办法,这个历史遗留问题,只能靠你鼓足勇气,买一把质量好的螺丝刀自己尝试卸下,或者找售后代劳。不过只要挺过这一关,之后就是海阔天空,各式皮带任你选,各种颜色随你换了。

钳子由瑞士专业钟表工具商bergeon代售,型号30227。作为一把钳子,售价略贵(2,700rmb左右)。不过考虑到这是一次性投资即可服务所有表所有表带的通用工具,人家还是卖得很好的。

怎么选择一根好表带?

表带是手表上面积最大的一部分,也是最容易更换的一部分。上一部分讲的是如何“快拆表带”来满足搭配需求,这一部分,自然而然,故事应该讲到“什么才是好表带”。

看前面的图,也许已经有朋友注意到,这条积家表带背面缝线的针孔处,有一些鸡皮疙瘩状的凸起,这是不是意味着这条表带工艺不高级呢?也并不是。这种凸起是常规缝皮缝纫机特有的针脚痕迹,它的出现说明这条表的是机器缝合的。

因为缝纫原理的不同,机缝表带的缝线分为面线和底线,这导致皮带两面的线和孔都不同。如果你发现皮具背面有这类唇状突起,或者皮具两面缝线颜色/粗细有不同,都说明这件皮具是机缝皮具。

如果对比一下手缝皮具,两者的不同会更明晰。手缝皮具两面除了皮料用料不同,走线的各种特征是完全一致的(当然完全一致不代表一定是手缝,现在顶级的缝皮缝纫机也可以模拟出这种效果,皮王爱马仕就挺多采用)。

手表作为腕间小物,表带其实并不怎么受力,无论手缝还是机缝,甚至无缝线,皮带的强度和耐用程度都不会有太大区别。加之手缝机缝的区别仅在皮带内侧,一般不示人,目前绝多表带,乃至绝多皮具,都是机缝。不过,作为一个讲究细节且明察秋毫的爱表人士,我更喜欢两面缝线都美观度极高的手缝皮具。就像手表的机芯不示外人,爱表的你我也会追求极致打磨一样。

上文讲到,缝线仅仅是皮具上功能和外观都影响不大的一点,所以“什么是好表带”,当然不能停留在缝线区别上。除了缝线,组成皮带的其他元素还有皮料、设计,和工艺。

皮料和其颜色,这个就不多说了,属于个人审美和搭配风格的范畴,各种皮类的表带,其皮料性能优劣远没有风格差异来的更重要。而皮带的设计则不像皮料是面子工程,牵一发而动全身,颇为讲究,这里要着重介绍。

首先是厚度,也就是表带的横截面。主流表带一般分两种,有加厚衬型和无衬型。其实这俩,光听听名字就知道不该选哪个嘛。

衬料可以显得皮带挺括,但额外的体积改变了表带的应力,弯曲十分不易,还会留下难看的褶皱。折痕寿命短不说,且藏污纳垢,虽然流行,应该摒弃。

无衬表带在对手的衬托下,弯折表现出色,手感上好。

除了横截面样式区别外,表带末端的收尾造型也极其重要。表带大多数为锥头,方头圆头仅个别品牌使用。方圆都无考究,轮廓比较公式化,而锥头的锥度则有尖有钝,区别很大。

锥头收尾的皮带,选择上角度越钝越好。通用的皮带是双环固定的,在佩戴的时候,锐角锥头不容易被活动环固定,会有小尾巴,生活中容易被衣物勾住,而钝角锥头则不存在这个问题。

来两张图示意一下:

除了厚度和锥度,皮带设计上的最后一个考量,就是长度。人各有手腕粗细,这点能用订制来配合最好甚至还可量身定做“仅一孔”的皮带;购买通用皮带也应尽量选择长度较为合适的,长短佩戴感天差地别。

皮带最后的讲究就是工艺了。无论手缝机缝,无论如何设计,最后落实到表带上,做工完成度才是最重要的。

最后,举个反面例子。下图是一个表友定制的手缝表带,线迹七扭八歪如同小儿涂鸦。这样的工艺,再薄、再钝、再合身、再手缝,又如何?不要也罢。█

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